Перегрев горелки при визуально исправных деталях.

[Aleksei]

Здравствуйте. Проявился перегрев горелки. Аппарат работает на дистиллированной воде и питьевом спирте, разводимом из 96% заводского р-ра. Аппарат использовался редко 1-3 раза в год( после последней поездки на завод он у меня работает около 2х лет с новой горелкой), аппарат нормально работал в прошлом месяце в помещении с напряжением сети 220 вольт, через неделю перевезён в помещение где напряжение в сети при нагрузке от аппарата 203 вольт( ранее в этом помещении работал). Аппарат неделю хранился после использования с водой практически пустым, после этого где то сутки с раствором примерно в 40 % спирта. После запуска с новыми стандартными соплами для сварки и резки аппарат сразу запускается с прямой плазменной струёй , преркасно работает около 5ти минут далее аппарат сообщает о перегреве( ГР ПРГ), попытки регулировать напряжение не дают результата, что 130 вольт , что 160. Фотографии мне приложить не удалось, происходила ошибка на странице. Испаритель у меня цельный без вставки, его грани, соприкасающиеся с гранями сопла, зачищены наждачкой внутри и снаружи, испаритель зачищен с прочих сторон, ось катододержателя не смещена( как была сразу с новой горелкой) не оплавлена. Единственное, что у испарителя несколько деформировалась та часть, которрая вставлена в горелку и немного соприкасается с уплотнителем. При работе горелки также кнопка становится более тугой, точнее плохо ходит, но когда горелка остынет, то опять хорошо двигается. Жидкость при отправке в заправочное отверстие легко проходит сквозь горелку.
Прошу подсказать, где бы я мог посмотреть фото внутренностей горелки ( по схеме мне не совсем ясно , что у неё внутри, как я понимаю нужно отпаять продод со штифта, и далее всё можно разобрать) ? Подскажите, пожалуйста, где реально покупать внутренние части горелки кроме катодов анодов Москве ? Подскажите, подалуйста, каковы признаки деградачии уплотнителя, может быть это с ним что-то, т.к. даже после получаса работы аппарата с охлаждениями в банке задняя часть горелки достаточно прохладна , и уж точно сильно холоднее , чем передняя? Подскажите, пожалуйста, могу ли я дать вам фотографии внутренностей горелки, чтобы вы могли подсказать, что не так ( прошу пояснить, какие тут требования к снимкам, т.к. не удалось их приложить)?

[andrus]

Алексей, я не производитель и не продавец Горыныча, но пользуюсь Горынычем уже более 2-х лет. Поэтому могу подсказать как обладающий опытом его пользования...

Судя по Вашим словам, Вы ни разу не разбирали даже и пластмассовый корпус горелки Горыныча - там ничего отпаивать не требуется, отсоединяемые провода держатся на винтах.

Шток-ось катода при работающей горелке ходит плоховато, порою даже оттягивать назад приходится в случае разрыва дуги и последующего нового запуска горелки. Думаю, это нормально для таких высоких температур и резиновом уплотнителе. Думаю, силикон лучше работал бы, чем резина.

Вы написали про 2 года Вашему Горынычу... А сколько лет пружине испарителя... и витая она (обычная) или тарельчатая (плосковатая)? Лично я поставил витую самодельную из клапанной пружины ВАЗ 2108-2109 с укорочением её и обтачиванием ее внешнего диаметра. Так вот даже её (более мощную) через 1 год пришлось менять на новую, так она проржавела и потеряла свою мощность, (существенно меньше стала в сечении проволоки).

И ещё к Вам вопрос: "Скажите, а в Вашем Горыныче испаритель с конической или цилиндрической частью в месте сопряжения с кольцами?"

Ещё из своего опыта - напряжение вообще не регулирую уже более 1 года (с тех пор как стал использовать приставку для продолжительной работы)...

А запчасти к Горынычу, думаю, только у производителя можно купить (в г.Зеленограде)... непосредственно самовывозом или через почтовый заказ у него же...

[Aleksei]

Спасибо за ответ.
Хотел бы заметить, что разобрал бы горелку полностью, но меня как раз смутил припяяный проводок к некому поперечному стержню внутри горелки, если его начать крутить, то он будет скручивать провода. Думаю, что отпаяю его и всё разберу, чтобы посмотреть на уплотнитель.
Про пружину забыл написать, у меня их 2 неизношенных от аппарата( я в год пару часов работаю им, я купил его 4ре года назад), как мне кажется, они вообще не ржавеют, одну я для надёжности растянул, после работы аппарата, она сохранила форму. Спасибо за совет откуда взять пружину, но у меня нет автомобилей.
Насчёт формы испарителя, попробую описать, сопло стыкуется с частью в виде трубки 33мм далее начинается тонкая часть трубки, которая сужается в обратную от сопла сторону(видимо конический), с 3мя прорезями, 43мм.
Про запчасти позвоню уточню, видимо, в 4й раз поеду, денег нет на поездки и его ремонты просто, поэтому и спрашиваю тут.
Подскажите, пожалуйста, удавалось ли Вам тут приложить изображение, у меня возникла ошибка при попытках добавить снимки ?

[andrus]

Хочу заметить, что если у Вас горелка ГП-35 (с поворачивающейся рукояткой), то в ней провода не припаяны к металлическому резервуару горелки... а вот если у Вас Горыныч с горелкой ГП-22 (с неповорачивающейся рукояткой), то тут я уже ничего не смогу сказать...

Насчет описания формы испарителя - много излишнего написали, достаточно было про его конусность...

Если бы почаще работали Горынычем, то узнали бы и про коррозионную стойкость его пружины испарителя...

Насчет пружины - у меня автомобиля тоже нет... как и магазином автозапчастей не владею... А вот поиском подходящего владею неплохо...

Чтобы ехать за запчастями к Горынычу, нужно не только желание и деньги на поездку... самое главное - нужна ещё и необходимость в этих запчастях... проще говоря, дело может быть не в запчастях...

Про прикрепление фоток - судя по Вашему мне вопросу про фотки, Вы на этом форуме явно не интересуетесь опытом других обладателей Горынычем... иначе смогли бы увидеть большое количество прикрепленных мною фоток... Под "Сохранить черновик" "Предпросмотр" "Отправить" найдите "Добавить вложения"... нажмите оное, а дальше, думаю, разберетесь...

[Ivan]

Здравствуйте. Спасибо, Andrus, за помощь.
Перегрев горелки, судя по описанию, происходит из за неправильной работы фторопластовой трубки внутри плазматрона (попросту она забилась). можно попробывать восстановить работоспособность без разбора горелки. Есть 2 способа: 1й - продуть горелку компрессором (или шприцом). 2й - проткнуть материал внутри плазмотрона проволокой, шилом, или чем-то подобным, по диаметру 2-3мм (протыкать через заправочную горловину, раз 5-6).
Чтобы разобрать горелку, отпаивать ничего не надо. Электрод вынимается из пускового механизма, путём откручивания 6-ти гранного винта на 1,5. Он вкручен перпендикулярно электроду. Далее выкручивается пусковой механизм. Внутри ( под пусковым механизмом) стоит резиновое уплотнительное кольцо, и чуть глубже комплект влаговпитывающих колец. фторопластовая трубка должна быть под ними, либо часть трубки видна сразу после выкручивания пускового механизма. через эту трубку, при продувании, должен безпрепятственно идти воздух.
Сборка горелки производиться в обратном порядке.

[andrus]

Иван, мои познания в работе Горыныча, конечно же, на порядок скромнее, чем таковые познания у его производителя... однако неправильная работа фторопластовой трубки вовсе может и не выражаться в том, что она забилась... Да и интересно чем таким она может забиться?! Если только толстый кусок спирта попался...

В общем, Алексей, не забудьте сообщить... прочистилась ли трубка... Если будете чистить, то советую не выкручивать пусковое устройство - проще после изъятия штока-оси катода кольца пинцетом вытащить через основной "выход" (где колпачок с соплом накручивается). Эффект такой же, а возни в итоге будет существенно меньше.

Про деградацию уплотнителя - ну, Вы и выражовываетесь?! Сеё словосочетание, как мне представляется, только Вам и понятно... про что Вы поназывали оным... Если Вы имели ввиду "деградацию термостойких влаговпитывающих колец", то по отношению к ним гораздо ближе понятие "эрозия" нежели "деградация"... конечно же, если не использовать обычную воду вместо дистиллированной...

Эро́зия (от лат. erosio — разъедание) — разрушение горных пород и почв поверхностными водными потоками и ветром, включающее в себя отрыв и вынос обломков материала и сопровождающееся их отложением.

[Ivan]

Andrus, трубка может забиться либо волокном влаговпитывающего кольца, либо кусочком нетканного материала, которым наполнен плазмотрон.
Эрозия (деградация) материала внутри плазматрона не наблюдается, возможен только "износ" влаговпитывающих колец, но при редкой работе аппаратом маловероятен.

[andrus]

Имеющая внутренний диаметр в 3мм фторопластовая трубка, полагаю, забиться каким-либо "внезапно образовавшимся" "гуляющим" может только при моделировании таковой ситуации... Сколь-нибудь значимым засорением этой трубки может быть только умышленное специальное её забивание чем-либо, в противном случае самопроизвольное попадание постороннего материала на торец трубки не способно создать сколь-нибудь значимое сопротивление водяному пару либо жидкости по давлением...

То что Вы назвали "износом", я назвал "эрозией", иначе говоря, увеличение внутреннего диаметра влаговпитывающих колец в связи с их "пришквариваний" при окончании рабочей жидкости в горелке и изъятии испарителя из горелки.
Как мне представляется, термин "эрозия" лучше подходит для описания описываемого явления в работе жидкостного плазматрона. "Износ" слишком широкое по своему содержанию понятие.

[Ivan]

Никакого моделирования данного процесса не проводилось. Это реальный случай, который иногда происходит при работе горелки первые 5-10 раз. По теории сильно мешать прохождению пара такое засорение не может, однако на практике, горелка не успевает прогреться, в результате чего перегревается сопловая часть и срабатывает датчик.

[Aleksei]

Спасибо за ответы, когда будет время разберу горелку и попробую проходимость горелки. По крайней мере у меня есть надежда, что не придёться вновь ехать на завод, мне это нравится в общем то, сервис отличный и за работой понаблюдать интересно ... , но не совсем удобно в плане того, что никогда не могу рассчитывать на аппарат, нужно разобраться со всем , что есть в горелке или продать его...если кому то нужен.