Модернизация "Горыныча"

[Andrey_TRK]

Паром из горелки быстро выдувается большая часть залитой жижи.

[Andrey_TRK]

Сходил на авторынок - там этих рукавных стыков под резьбу М14х1.5 - много разных. Есть и штуцера под рукав 8 мм отдельно, есть тормозные рукава высокого давления от ваз 2108..2110 - штуцера где-то по 50 руб, длинные тормозные рукава с двумя стыками по концам (около 40..50 см) - примерно 200 руб.

Заправил кипятильник водой с добавкой аммиака - поставил сопло рассверленое до 1.5 мм и начал тестить.

Прогрев кипятильника порядка 2 мин - потом 15..20 секунд на прогрев горелки паром и можно запускать горелку. С пароподачей резка стала намного бодрее - сталь3 4 мм толщиной при начале реза с краю уже плавит и сдувает с образованием канала около 2..2.5 мм шириной. Пока что не получается полностью сдувать расплавленое с разрезаемого металла и оно или стекает каплями по краям гратом или вообще иногда заплавляет рез.

Наблюдения - обязательно нужен редуктор давления, регулируемый в пределах имхо 0.1..1 атм. Иначе при полностью открытом клапане подачи пара с кипятильника дугу сдувает и она гаснет (возможно и с переохлаждения катода, т.к. дуга гаснет через несколько секунд после поджига). Перезапускается после погасания (нажатием кнопки подачи катода до замыкания) сразу же и стабильно. Наконец-то получена описываемая администрацией картина выдува дуги за край сопла на расстояние до 1.5..2 мм (в зависимости от расстояния между электродами). Пока расход пара (и давление в горелке) пришлось регулировать набросом ременной петли с регулировочной пряжкой на рычаг пуска пара кипятильника - очень неудобно.

Но возможность независимой регулировки важного для процесса параметра - давления в горелке имхо очень улучшает управляемость горелкой. В режиме автономной парогенерации оно зависит от настроек горелки по диаметру сопла, расстоянию между электродами и току и меняется медлено с прогревом испарителя.

Возможно режущее сопло рассверливать до 1.5 мм безполезно даже при внешнем наддуве, но т.к. раньше оно просто заплавлялось - вот и попробовал.

После прогона горелки порядка 20 минут с внешним кипятильником катод сильно закоптился чем-то (почернел, или окислился), но признаков оплавления не заметно. Анодная втулка и испаритель практически без существенных изменений.

Во время прогона горелка раза 3 отключалась по датчику перегрева, но потоком пара охлаждается за секунд 20 и можно пускать заново. Перезапуск также без задержек и дополнительного прогрева.

Из заметного неудобства - пространственное управление горелкой с добавленым паропроводом диаметром до 17 мм - заметно неудобнее. Постепенно буду подбирать что-нить более гибкое. Пока купил для запасу рукав внутренним диаметром 10 мм - оказалось избыточно и надо было 8 мм - бо под 8 мм и штуцер на горелку и выход кипятильника.

[Admin]

Ваши эксперименты очень интересные. Если будет такая возможность, снимите на видео. Думаю Ваши практические результаты представляют интерес и для других пользователей.

[andrus]

У меня есть некое предложение по модернизации Горыныча, а точнее - горелки.

Можно ли сделать дублирующие кнопки управления силы тока "-" и "+"... и "включения" и "отключения" горелки?

Очень удобно было бы, особенно когда работаешь на расстоянии 2-3 метров от блока питания и управления. Даже хотя бы кнопки управления силы тока и то - не нужно было бы тянуться к БПУ... особенно когда шов заканчивается и делается "замок"...

[Andrey_TRK]

К выходу кипятильника приделал редуктор пропановый БПО 5-3 . Для уменьшения габаритов выходной стык с ниппелем под 6/10 мм выбросил и на конце ниппеля нарезал резьбу М12х1.5 и закрутил ниппель прямо в корпус редуктора. Со входом с кипятильника получилось посложнее - пришлось из цельного стального цылиндера (обрезка болта М16) вытачивать новый корпус камеры высокого давления с ниппелем под рукав 10 мм. Хотя в принципе если редуктор под пропан больше не нужен - можно имхо просто переточить вход родной камеры высокого давления под ниппель для рукава 10 мм или даже 8 мм. На выход кипятильника предварительно из капролона сделал ниппель под рукав 10 мм - на выходе из кипятильника резьба М13х1.5, но вроде имеющуюся температуру и давление держит.

При тестовом кипячении без поджига дуги и расходе через режущее сопло (около 1 мм) получается максимальное давление после редуктора порядка 0.1 МПа. Настройкой редуктора можно накрутить где-то от 0.03 МПа, но как-то неочень стабильно удерживает такое малое давление. На горелку в свартоварах взял универсальный рукав 6.3 мм черный - от пара греется и пахнет химией, но давление и температуру держит. Управляемость горелкой стала получше.


Вариант паропитателя к горынычу - http://i035.radikal.ru/1102/86/aebdb8aaf11d.jpg

При мощности грелки 900 Вт удерживает давление на выходе редуктора порядка 1..1.5 атм при установленом сопле для резки. Рез с наддувом пара заметно пободрее.

[Admin]

Вместо аммиака в режиме резки лучше добавлять 5-15% спирта. Давление выше, лучше охлаждение катода, особенно на максимальных токах. С добавкой спирта пробовали разгонять горелку до 16А - держит. Работает как зверь. Трехмилимметровую сталь 3 на 10А и напряжении 170-175 В режет как нож масло. При резке горелку вел по уголку, срез получается лучше, чем лазером - болгарка отдыхает. Правда сопло с диаметром отверстия 1,3 мм.

[Andrey_TRK]

"сопло с диаметром отверстия 1,3 мм."

С увеличением диаметра сопла падает давление. У плазморезов от сибсварки сопло 1.2 мм для токов до многих десятков ампер (60..80) при дутье воздухом с давлением 3..5 атм.

Чем хуже использовать сопло с минимальным диаметром 1.1 мм при токах около 10А ? Или от избыточного давления падает стабильность горения дуги ?

Для предотвращения пенообразования в кипятильнике есть мысля набить его ватой - по аналогии с емкостью горелки ГП35.

[Admin]

При меньшем диаметре на токах 9-12 Ампер "ядро" плазмы не выходит наружу. Дуга "распыляется" по стенкам отверстия, что приводит к дополнительному нагреву сопла. Сравнивать с воздушной плазмой не совсем корректно. Там намного меньше КПД и другой способ охлаждения электродов. Когда "ядро" выходит наружу, давление в горелке и напряжение повышаются. Это происходит за счет увеличения длины дуги и, соответственно, большего нагрева плазмы.
Для набивки аккумулятора горелки мы используем полотно нетканное, которое использовалось для термоизоляции "Бурана". Производство завода стеклопластик, Андреевка, Зеленоград. Если необходимо, можем его предоставить для экспериментов. В испарителе кольца изготовлены из материала "Номекс" - термостойкий войлок. В бундесвере из него делают несгораемые костюмы танкистов. Прекрасная вещь. Защищает даже от осколков.

[Smake]

Предлагаю отказаться от зеленой кнопки запуска, оставить это дело автоматике...
Т.е. включаем сеть, идет минимальное напряжение, автоматика измеряет сопротивление, при падении сопротивления (Нажатии задней кнопки на горелке), происходит "поджиг".


И так-же предлагаю поискать замену гафнию, всё-та редкий металл. Чего-ть попроще, чтобы самому выточить можно было. Пусть он даже будет вырабатывается за час, редкие случаи, когда люди варят часами непрерывно.


PS. От сварки далек, как и от физики и химии.

[Admin]

Предложенный Вами алгоритм запуска весьма интересный. Мы всесторонне его проанализировали. В принципе его можно реализовать. Необходимо только одно - обеспечить требования техники безопасности в плане самопроизвольного запуска.