МППК "Горынычъ"

[Andrey_TRK]

Привезли горыныч - без выделеного кипятильника жижи в горелке все очень медленно (и похоже еще и дорого по расходникам из-за выгорания катоды во время прогрева почти без давления пара).

Почему нет центрирующей вставки вокруг катода ? Фторопласт там выдержит или нужна керамика ? Даже если керамика будет часто трескаться - всеравно это очень дешевый расходник. Без центрирующей вставки катод очень трудно выставить соосно с соплом - контроля практически никакого нет (через сопло для резки с дыркой 1 мм не видно или нужна специальная оптика со светилом и микроскопом или хотя бы лупа с подсветкой имхо).

Была уж даже мысль купить самый дешевый китайский паяльник и засунуть в заправочную дырку для кипячения жижи - но вроде там таки малый диаметр и даже тонкий паяльник не влезет. Возможно туда влезет нагреватель от низковольтного паяльника - тогда останется протянуть пару проводов и добавить источник питания кипятильнка.

Второй вариант намного более основательный - добавить в систему внешний кипятильник и подавать пар в горелку по шлангу. Сразу вопросы - типовой шланг от компрессоров как на фото http://as-pp.ru/wp-content/uploads/2010 ... C03101.jpg выдержит горячий до 120..130 градусов пар при давлении до 2..3 атм или нужен специальный теплостойкий ?

Кипятильник должен иметь настраиваемое реле давления и при достижении заданного отключать подогреватель. Вроде все просто - но надо искать бак, грелку, реле давления - на это уйдет время.

[Andrey_TRK]

Пока необозначена дата начала поставки горелок с подогревом или китов для апгрейда имеющихся горелок может попробую обточить жало 100 Вт паяльника чтобы пролезало в заправочную дырку и сделать какую-нить цангообразность с накидной гайкой для уплотнения и крепления или просто накидную гайку сжимающую теплостойккую герметизирующую прокладку. К паяльнику придется или покупать регулятор мощности - чтобы быстро кипятил после заправки и поддерживал горячее состояние в промежутках или хотя бы в разрыв провода выключатель с диодом для образования ступени пониженой мощности нагрева.

[Andrey_TRK]

Хм - похоже нашлось куда у горыныча деваются и так негустые джоули в секунду - таки на испарение воды. При паспортном режиме 6А 150В там всего 900 Вт в горелке из которых порядка 16..20 % улетает просто на испарение воды (причем только на испарение бо паром при температуре 100..120 градусов цельсиевых еще много не наваришь и не нарежешь). Соответственно если к горелке горыныча подключить весьма недорогой (от 1000 руб примерно всего) хозбыт пароочиститель (начиная от ручных моделей весом около 1.5 кг) с номинальным давлением до 3..3.5 атм при мощще кипятильника порядка 1..2 кВт - таки производительности реза должно получшеть. Да еще многие пароочистители комплектуются шлангами для подачи пара (хотя дорогие напольные с длинными шлангами стоят уже порядка 5000..10000 руб). Остается таки выточить штуцер для подключения пароочистителя к горелке горыныча и можно тестить.

[Admin]

Не мудрствуя лукаво насчет максимальных параметров Горыныча ГП35-10 выкладываю фото, из которых видно, что он позволяет получать на горелке мощность 2 кВт (ток 10 Ампер при выходном напряжении 200 Вольт). Для получения максимальных параметров необходимо научиться устанавливать оптимальное растояние между соплом и катодом. К сожалению, на фото не видно, как дуга "кочергой" замыкается на внешнюю часть сопла. Вживую это выглядит красиво. Фото сделано при прогоне первого попавшегося серийного Горыныча без всяких ухищрений.

[Andrey_TRK]

Заказал на субботу кипятильник бытовой на 900 Вт при заявленом давлении пара до 4 бар и емкости 0.25л. Резьба на горелке под заправку оказалась достаточно стандартной М14х1.5 под которую есть в продаже готовые метчики - чтобы не резать резьбу на станке. Так что штуцер сделать относительно несложно.

Горелка горыныча пока прожила пару результативных пусков, но выключалась по перегреву или раньше по раскалению анода.

Перебрал сегодня горелку - оказалось много непритертых стыков - между испарителем и втулкой и между втулкой и соплом-анодом. Долго шлифовал с пастой ГОИ (хотя если есть токарный или хотя бы сверлильный станок - все можно сделать намного быстрее). Почему-то конец втулки к соплу-аноду тоже имеет проточку - а на сопле-аноде приемной проточки нет. Это из разных версий сопло и втулка ? Иначе пониженая площадь контакта греющейся детали имхо ухудшает охлаждение сопла (и поток энергии на кипячение воды). Вроде в пределах регулировки положения катода и испарителя есть определенный запас и можно сточить проточку на конце втулки до ровного среза - при этом площадь контакта сопла со втулкой увеличится.

При разборке горелки оказалось испаритель "пригорел" к фитильной набивке горелки и был весьма окисленым снаружи. Вроде по принципу сжатия пакета деталей пружиной - испаритель должен весьма свободно болтаться в фитильной набивке для возможности свободного осевого хода (чтобы пружина сжимала пакет деталей испаритель-втулка-сопло для нормального отвода тепла от сопла-анода). Возможно от этого пригорания и перегревался сопло-анод в поставке с завода. Дата изготовления в паспорте порядка ноября 2010 - прошло всего порядка 2 месяцев, а горелка уже непригодна для эксплуатации без переборки. Хотелось просто вынуть из коробки - залить жижу и начать использовать - не получилось. Но при свободном осевом ходе испарителя при его имеющейся конусности он может хуже контактировать с фитильной набивкой горелки и хуже генерить пар. Как-то это неочень сделано имхо. При подаче пара от внешнего кипятильника это должно быть не критично.

Дата изготовления в паспорте порядка ноября 2010 - прошло всего порядка 2 месяцев, а горелка уже непригодна для эксплуатации без переборки и полировки/притирки. Хотелось просто вынуть из коробки - залить жижу и начать использовать - не получилось. Да и необходимость притирки деталей горелки при цене комплекса выглядит неприлично. Даже если ас и пп покупает дорогую буржуинскую медь из европы - но заполировать все контактирующие поверхности можно при наличии дешевых станков в зеленограде.

После сборки и притирки горелка на токе 6А прожила примерно 3 минуты прогрева, сопло-анод было почти не красным, но внутри полностью разрушился конец катода с гафниевой вставкой расплавлением и перекосом вставки в катоде.

В паспорте указано только про "подходящие параметры плазмы на выходе" - как подробнее должен выглядеть факел плазмы на выходе горелки (длина, цвет) при номинальной настройке горелки (при разных токах, режим резки и раствор аммиака 0.3%) чтобы катод не плавился ?

При попытке запуска горелки без гафниевой вставки медь катода почти сразу же плавится. Вариант вставки из грифеля для карандаша (торчащий порядка 5 мм над торцом катода) прожил порядка минуты - потом прогорел до меди и опять торец катода расплавился. Получается катод должен иметь вставку из материала с высокой температурой плавления (ну и по возможности с малым потеницалом ионизации), а вся масса катода нужна только для более эффективного ее охлаждения. Попробую купить тонкие вольфрамовые электроды - гафниевую проволоку пока быстро найти не получилось.

[Andrey_TRK]

"выкладываю фото, из которых видно, что он позволяет получать на горелке мощность 2 кВт (ток 10 Ампер при выходном напряжении 200 Вольт)."

Какой раствор заливался и чему было равно расстояние между электродами ?

[Admin]

Рабочая жидкость спирт\вода 50\50, расстояние - порядка 2-3 мм, сопло для сварки 2,1 мм.

[Andrey_TRK]

Это хорошо - получается даже в режиме сварки с соплом повышеного диаметра при определенно невысоком давлении в горелке тоже получается достичь 200В на дуге.

[Admin]

Горелка легко развивает максимальные параметры именно в режиме сварки, так как для нее требуется больше энергии, чем для резки. Даже при максимальных параметрах при сварке давление в горелке не превышеает 0,15 атм.

[Andrey_TRK]

Надо бы на горелке сделать кнопку аварийного отключения - чтобы при заметных проблемах с горелкой (типа пропадания факела снаружи) не тянуться далеко к БПУ - катод похоже может поплавиться за секунды. Вроде при разрыве цепи термодатчика происходит отключение - значит можно просто поставить кнопку на размыкание в ручку ?

Также кроме датчика температуры где-то в корпусе горелки еще полезен датчик давления (там же где сейчас датчик температуры) и вообще было бы очень хорошо датчик температуры конца катода - чтобы когда начинает нагреваться до плавления таки отключать горелку.